Quizás sea uno de los logotipos más reconocibles de la moda de lujo: un par de C entrelazadas.
Estas iniciales de un ícono de la moda francesa del siglo XX bien podrían representar adjetivos opuestos para describirla: Coco Chanel, creativa pero controvertida.
“Creativa” porque se le atribuye, entre otras cosas, el mérito de liberar a las mujeres de sus corsés, transformar la ropa masculina en ropa femenina, hacer que el pequeño vestido negro sea très chic, elevar el tweed y el jersey a la categoría de telas dignas de las pasarelas y por confeccionar el codiciado brazalete que es el Bolso acolchado Chanel 2.55 con bandolera de cadena larga. Y luego también estuvo detrás de la fragancia que la actriz estadounidense Marilyn Monroe dijo que usaba para dormir: Chanel No. 5.
“Controvertida” por su supuesta colaboración con la Alemania nazi, como lo documenta el periodista Hal Vaughan en su libro de 2011, “Sleeping With The Enemy: Coco Chanel’s Secret War”. Afirma que el diseñador no sólo tuvo una relación sentimental con un oficial de inteligencia alemán llamado Hans Günther von Dincklage; ella también compartía sus ideologías de extrema derecha.
Estas diversas facetas de la temible pionera de la moda se exhibirán en la exposición “Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto”, que se inaugura el 16 de septiembre en el Victoria & Albert Museum (V&A) de Londres.
Esta primera exposición en el Reino Unido dedicada íntegramente a Gabrielle “Coco” Chanel (1883-1971), muestra la evolución de la modisto francesa, desde la apertura de su primera boutique de sombrerería en París en 1910 hasta la puesta en escena de su colección final, dos semanas después de su muerte en 1971.
“Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto” también explora cómo su estilo característico todavía resuena en el siglo XXI.
Una historia de pobreza a riqueza
Mujer de origen humilde, Chanel aprendió a coser y bordar con las monjas que la criaron tras la muerte de su madre. Se dice que las C entrelazadas de su logotipo están inspiradas en los vitrales del convento donde vivía, y su paleta favorita de blanco y negro y su uso de perlas bien pueden ser un retroceso a los hábitos y rosarios de las monjas.
Con más de 180 estilos, mostrados juntos por primera vez, así como joyas, accesorios, cosméticos y perfumes, la exposición V&A analiza los enfoques innovadores de Chanel en el diseño de moda, ya sea en términos de siluetas, telas o colores, que cambiaron radicalmente la forma en que mujeres vestidas.
El curador de la exposición, Oriole Cullen, dijo que el equipo había “recorrido colecciones internacionales en busca de piezas nunca antes vistas, algunas de más de 100 años”.
Entre las exhibiciones se encuentran trajes antiguos que pertenecieron a la top modelo británica de la década de 1950, Anne Gunning (más tarde Lady Nutting), a quien Chanel intentó sin éxito cortejar para sus espectáculos teatrales. También se exhibirán los trajes de Chanel de las estrellas de Hollywood Lauren Bacall y Marlene Dietrich.
De los ‘uniformes más bonitos’ y del ‘Ford’ de Chanel
Naturalmente, ninguna retrospectiva de Chanel estaría completa sin sus característicos trajes de falda de tweed, que deben su origen a su estancia en el Reino Unido, cuando salía con el duque de Westminster. Después de haber tomado prestada ropa hecha de tweed escocés de su guardarropa para paseos por el campo y excursiones de pesca en Escocia, más tarde incorporó el tweed británico al diseñar sus clásicos trajes de falda cuadrada, que Vogue describió en 1964 como “el uniforme más bonito del mundo”, de los cuales 50 serán presentados en esta exposición.
Del mismo modo, también se presentarán versiones de su famoso “pequeño vestido negro”. En 1926, cuando publicó una foto de un vestido negro recto hasta la pantorrilla, American Vogue lo bautizó “El Ford de Chanel”. Comparándolo con el famoso Modelo T del fabricante de automóviles, la revista subrayó la simplicidad y accesibilidad del LBD para mujeres de todas las clases sociales.
¿Colaborador nazi u operativo de la resistencia francesa?
Aunque la exposición del V&A se centra principalmente en la carrera de Coco Chanel en la moda y no en su vida privada, el curador Oriole Cullen dijo que “no podían hacer una muestra sobre Chanel y no abordar su historial en tiempos de guerra”. Por lo tanto, las pruebas a este respecto incluirán transcripciones del interrogatorio de posguerra de tres funcionarios nazis, quienes la nombraron por separado como una fuente confiable.
Es de conocimiento común que Chanel tuvo una relación con el oficial nazi Hans Günther von Dincklage durante la Segunda Guerra Mundial. La investigación de Hal Vaughan, basada en documentos que habían sido desclasificados recientemente cuando escribió su biografía de 2011 sobre la diseñadora, proporcionó más evidencia de que ella también estuvo involucrada en misiones nazis. Tenía un número de agente (F-7124) y el nombre en clave “Westminster”, en honor a su antiguo amante, el duque de Westminster.
Curiosamente, la exposición del V&A también presentará documentos nunca antes vistos que también indican la participación de Chanel en el movimiento de resistencia francés.
informa que el nombre “Gabrielle alias Coco Chanel” figura en una lista de 400.000 personas cuya participación en la resistencia está respaldada por registros oficiales. “Tenemos verificación del gobierno francés, incluido un documento de 1957, que confirma su participación activa en la resistencia”, dijo Cullen al periódico.
“La nueva evidencia no la exonera. Sólo complica el panorama. Todo lo que podemos decir es que ella estuvo involucrada con ambas partes”, añadió Cullen.
Por cierto, un documental de la BBC titulado “Coco Chanel Unbuttoned”, que se transmite un día antes del inicio de la exposición del V&A, también menciona este desconcertante “doble papel”.
“La gente también desearía que sus artistas favoritos fueran ‘buenas personas’, y aunque entiendo ese deseo, no creo que las personas sean realmente ‘buenas’ o ‘malas'”, dijo la cineasta Hannah Berryman. “Chanel era de su época, una oportunista y una superviviente, lo que probablemente influyó en sus elecciones”.
